每日一学（欢迎路过童靴添砖加瓦，谢绝灌水）

老存虎在

作为一个喜欢拍照的小菜鸟
在乌漆妈黑的夜胡乱扑腾
不知飞向何方
在此开一贴
每天百度一下
学一点点基础知识
欢迎路过童靴添砖加瓦，谢绝灌水

第一课：什么是摄影？

摄影是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，一般我们使用机械照相机或者数码相机进行摄影。有时摄影也会被称为照相，也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。
　　
英文摄影 Photography 一词是源于希腊语 φως phos（光线）和 γραφις graphis（绘画、绘图）或γραφη graphê，两字一起的意思是“以光线绘图”。

是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，一般我们使用机械照相机或者数码照相机进行摄影。有时摄影也会被称为照相，也就是通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。

有人说过的一句精辟的语言：摄影家的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉图像。
　　
一般简称的摄影，即是用照相机，映像在底片，冲印底片成为单一相片，一张张作永久保存。但相片的影像是不动、无声，仅供人观赏其人物、意境,调节光线，进而体会其涵义。
　　
今天世界上仍存留最早的一张照片可以追溯至1827年，出自法国人约瑟夫·尼埃普斯之手。

老存虎在

第二课：快门和光圈优先
　　
为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
　　
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍
　　
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
　　
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。

物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

喜马拉雅的神

{:4_111:}顶一下

老存虎在

选择光圈（f值）
◆ f/2.8： 具有该镜头最佳的结像品质。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。   
◆ f/4和f/5.6： 具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的成像品质。
◆ f/8： 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的成像品质。

选择快门速度   
◆ 1和1/2秒： 使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。   
◆ 1/4秒： 使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。   
◆ 1/8秒： 使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。  
◆ 1/15秒： 使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在闇弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。   
◆ 1/30秒： 这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。   
◆ 1/60秒： 这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。   
◆ 1/125秒： 这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。   
◆ 1/250秒： 适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。   
◆ 1/500秒： 适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。   
◆ 1/1000秒：   是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛专案、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其他快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。 注：对所有的快门速度来讲，重要的是使手中的相机平稳。当你将相机架在坚固的支撑物上（如三脚架等）使用上面所讲过的那望远镜头进行拍摄时，也能使用较上述与之相匹配的快门速度更慢的快门速度。

锦上添景

顶一个，好文章！这个群每天都可能有新的朋友加入，因此大家对摄影技术的把握也会不一样，此文好就好在让初学者有一个学习摄影交流的平台，让“老色友”有一个重温的机会。:handshake

麦城太守

好像是坐在了第一排，认真听讲。

老存虎在

景深--景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。

光轴平行的光线射入凸透镜时，理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后，再以锥状的扩散开来，这个聚集所有光线的一点，就叫做焦点。 在焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影像变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。 在现实当中，观赏拍摄的影像是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的，人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系，如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，在一定范围内实际影像产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆(permissible circle of confusion)。 在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体(对焦点)前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影像模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。 以持照相机拍摄者为基准，从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深，从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。
景深的计算公式：
景深＝（2*弥散圆直径*镜头焦距的平方*光圈值*调焦距离的平方）/（镜头焦距的4次方D弥散圆直径的平方*光圈值的平方*调焦距离的平方）
从公式可以看出，后景深 > 前景深。
由景深计算公式可以看出，景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变)：
(1)、镜头光圈： 光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
(2)、镜头焦距 镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大；
(3)、拍摄距离 距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。

在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。

景深的大小，首先与镜头焦距有关。

焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。

其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。

其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

能同时被眼看清楚的空间深度称为眼的成像空间深度，即是景深。

cj914

加课：

如何设置感光度

      ISO感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多，清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。

    很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。

　　在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。当然，如果提高ISO设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。     

　　顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经常都使用ISO感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的（一次性相机）。

　　尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的ISO感光度（有的机种ISO感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认）。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把ISO设置为100，而在光线不足时就将ISO设置为400。  
   
　　这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将ISO设置成了400。我们可按以下步骤进行ISO设置。首先，调出菜单画面，并选择ISO感光度。然后从ISO感光度中选择最高值400。ISO感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光（镜头光圈保持不变）。

锦上添景

今天带了个板凳来听课。

cj914

每日一学的老师放假了？

加课：敢用大光圈 善用小光圈

光圈是摄影创作最重要的摄影元素之一，除了控制进光量来满足曝光需要外，也是获得特定艺术效果的重要手段。

1、大光圈和成像质量的对立统一

    一般情况下，大光圈时成像质量相对较差，不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善，充分利用大光圈的成像特点可获得与众不同的图像。由于此时景深小，便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化，突出主体。照度较差时，如手持相机拍摄，采用大光圈可使用高速快门，防止机震影响成像清晰度。一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得。

2、虚化背景

    虚化背景时通常选择大光圈或长焦镜头，至于光圈究竟多大才算合适呢？实际上，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4，只有这样才有可能获得别具一格的韵味，真正将主体与背景明显分离。由于数码相机景深相对比较大，如不采用最大光圈，主体很难突出。

3、小光圈和长景深

    利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法，但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。如用长焦镜头，在2－3米摄距时，即使用f32光圈，也不会获得很大景深。换言之，只要被摄对象和背景都处于无限远，即使光圈较大，也会有很大的景深。

4、光圈大小因题材而异

    在人物摄影中，常常用到大光圈，而风光摄影使用小光圈机会较多。拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度；逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果；拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。

5、小光圈宜配合三脚架使用

    拍摄静物风光等题材使用小光圈，对成像清晰度要求比较高。在中等照度下采用f22光圈，快门速度常常在1/30秒左右，没有三脚架，手持相机拍摄，往往会因机震、人体生理运动等因素而影响清晰度，因此在照度较低时使用小光圈，要充分利用各种依托物，合理握持相机。如使用数码相机，可提高感光度以做补救。

老存虎在

新开的什么三天香　
香了三天没激情了
CJ就是不一样
在生活中肯定也是一个认真、严谨、坚韧.......的银　（马屁先拍着再说，嘿嘿{:4_87:} ）
CJ监督额呀！！！！！！！！
一定一定一定呀！！！

接课：

对焦和测光

焦点：光线经折射或反射后的交点。一般指主焦点。焦点上的物体最清晰；对准焦点的过程叫做对焦。对焦失败，影像是模糊的，叫做失焦。顺便说以下，在某些情况下，失焦也不乏为一种创意拍摄方法。

对焦和机身、镜头都有关系，对焦方式有手动对焦、自动对焦、多重对焦，其中除了手动对焦必须依靠眼睛之外，其它都由相机或镜头自动完成，具体使用也将在前期篇说明；

测光：

从字面解释，就是测量光线。为什么要测光呢？我们知道，曝光准确就是照片看上去整体不会偏亮或偏暗，要得到曝光准确的照片，必须对要拍摄的画面光线分布情况进行测量，得到一个光圈快门的组合值，以完成正确的曝光。

在自动相机出现之前，有一个叫做测光表的仪器，能准确测量出当前拍摄画面的光圈快门以及感光度组合值，给拍摄提供参考。现在自动相机都有自动测光功能，专业说法叫做TTL（Through The Lens） 测光系统。

要提一下的是，如果使用了镜头滤镜，测光值和不加滤镜时是不同的。

测光方法有：中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光等，每种测光方式都有不同的应用情况。

老存虎在

感光度和颗粒：感光度和颗粒，都是针对感光材料说的。这里指胶片。

感光度：简称ISO，它的意思就是对光线的敏感程度，也就是胶片上化学元素对光线的反应速度。感光度，也叫做感光速度。

一般胶片都有以下感光度，ISO50 ISO64 ISO100 ISO200 ISO400 ISO 800 ISO1600 ISO3200等，每种胶片的ISO都是固定值，如果要在机身设置里改变ISO值，比如ISO100的胶片，设置成ISO200来拍摄，叫做增感，这种设置也有特别的效果。在数码相机里，ISO可以很方便的调节。

感光度越高，意味着曝光最终画面所需要的光线越少，所以，ISO1600的胶片，比ISO100所需要的光线少，快门速度就可以设置更高，特别是在抓拍动态物体时候，很有用。

但是，并不是感光度越高越好，由于物理特性，感光度高的胶片，拍下画面后，冲洗后画面颗粒非常的粗，在人们看来，显得很脏，很粗糙，而低感光度的胶片，则画面细腻程度高的多，给人一种精致的感觉。这种颗粒，在数码相机里，称作噪点。

当然，也有些摄影师把颗粒也当作艺术了，有些黑白照片，粗糙的颗粒反而增强了艺术效果。


　　　　　　　另：　小锦童靴也不能光带板凳了，你看到我休息时间也赶快加课呀！！！！

老存虎在

传统相机分类

按画幅分：所谓画幅，就是相机所使用胶片的尺寸。画幅越大，记录的画面细节越多，画质就越好。
　　135相机——使用135胶片的相机，它的拍摄尺寸是36x24mm；最常用。体积最小，便于携带。比如尼康F80、徕卡M系列等。
　　中画幅相机——使用120胶片，根据机背不同可分为6×6、6×7、6×9、6×10等画幅；商业用得多。体积中等，可以接受。比如哈苏503、禄莱6006等。　
　　大画幅相机——4×5、8×10大画幅相机使用的是单张的页片，一次拍一张或两张胶片。体积最大，笨重，带个大画幅相机出门是很痛苦的事情。这类品牌有林好夫、仙娜等。

按结构分：
　　单镜头反光式相机
　　　　优点：没有视差，所见即所得；对焦迅速；便于携带；不同的镜头选择；
　　　　缺点：噪音大、机震大、镜头大，按下快门反光板上升会黑；
　　　　135和中画幅，都有单反相机。中画幅单反更大更重，噪音更大，价格更贵，但画质更好。

　　旁轴取景式相机：旁轴相机，是相机发展史上品种最繁多的一种相机，著名的徕卡、禄莱，还有康泰时等，就是非常有文化的旁轴相机品牌。这种相机出现在单反相机之前，它有如下特点：单独的取景器，不像单反必须通过镜头取景，但这样会造成视差，机身小、轻巧——因为没有反光镜和复杂的部件，无论是体积和重量，都不是问题；
　　可更换镜头——但由于其结构问题，没法使用超广角和长焦，35mm~70mm焦段是其常用的
　　最具有人文味道的相机——由于其小巧隐蔽，不像单反那么招摇，还有视差上让你不得不先思考画面构图，这种相机往往是纪实、人文摄影师的利器。比如纪实人文大师布列松，就是徕卡走天下，他最常用的就是35mm或50mm镜头。

　　说个题外话，现在很多玩纪实人文的摄影师，往往对使用单反咔嚓个不停的摄影师很鄙视，就是因为纪实人文，低调，思考，有品，不动声色。哈哈！纯属个人看法，请勿对号入座。（老存本人正好属于拿个单反咔嚓个不停的班子......{:4_93:} ）

　　旁轴相机，也有135和中画幅两种类型，中画幅旁轴特别适合专业摄影师，画质好又便于携带，就是价格……死贵！

　　直接取景式相机：这种相机一般都是大画幅的专利！不会有反光板，不会有视差，画面直接通过镜头取景，也是照相机最原始简单的一种！

这种相机看起来像个手风琴，前面是镜头，后面是聚焦屏，调焦基本靠手，移动镜头或相机后背——真的很像拉手风琴。

　　大画幅相机，至今依然是对画面每个细节都很专注的摄影师的最爱，适合拍风光和建筑，画质是当之无愧的一流！不过，实在太笨重了！拍照时简直是超强体力劳动！最后提一下，这种相机是最原始的小孔成像原理，所以聚焦屏上看到的是个倒影……要慢慢习惯。

　　还有其它什么双反相机、傻瓜相机、水下相机、立体相机……很多名堂的相机，这里就不多介绍了。有兴趣的童靴自己找资料看。

野马

严肃、仔细、认真地学习了！

老存虎在

严肃、仔细、认真地学习了！
野马 发表于 2011-4-19 13:45

    野马童靴不能只严肃、仔细、认真地学习，还必须严肃、仔细、认真地加课！！！