一直不知道泰国菜为什么贵，当年东湖宾馆里面的丁香水榭，一个纯青菜就标价36元，让人望而却步。所以一段时间以来，泰国菜的高档餐厅在武汉存活下来是需要非常艰辛的努力的。最近，有机会去广州蕉叶看了看，依然还是不知道泰国菜贵的道理在哪里！
“广州蕉叶”是1990年在广州成立首间泰国风味餐厅，它们自认为算是泰国菜首次引进中国。经过近20年的风雨洗礼，现在也算发展成为国内知名度比较高、算得上大型的餐饮连锁企业了，并且，为了迎合国人的胃口，其风格也从单纯的泰国风味菜延伸到东南亚风味，京、川、沪特色风味并举的餐饮风格了。
当然，既然是餐饮连锁店，自然就不用非到广州去才能品味一二了！人家生意好得不得了，也无需我给人家做广告，想知道更多，“摆渡知道”！
再当然，即使去个一两次，也没有办法把人家的特色菜全部品尝一遍。世间的美味实在太多，并不断在发掘和创新之中，短时间内也尝之不尽，品之不绝。只能努力到“小尝、多听、多看”这个程度就勉强发表一点感慨吧！所以，有些感慨只能说是据说。希望玉芬妹子们不要在意鄙人“据说”来的感慨。
据说广州蕉叶最具特色的菜就是咖喱皇炒蟹，菜单上也是特别醒目地告诉食客这家连锁店一天能卖出多少万份这道菜，目前已经卖出了多少百万份这道菜。如果菜单与时俱进地更新，那么，这些数字也会因为连锁店数和消费日子的增加而不断增加。当然，这也同时意味着有同等数量的大夹子海蟹为了人民的胃口和胃而牺牲了自己的性命。当然，它们即使不为人民牺牲，也终将老死在茫茫的太平洋或者印度洋之中，无人惋惜。
老实说，这道才吃起来难得雅观，毕竟吃蟹的吃相一般都是很难看的，有时候为了亲自体会，要咬得蟹壳嘎嘣嘎嘣响，或许还会弄破嘴唇和口腔。如果在弄得满嘴胡子拉碴的鲜艳色调的咖喱，就有些不大绅士或者不大淑女了。
进一步老实说，用咖喱拌饭吃，我是不大习惯的，因为饭是甜的。其实我也不知道，为什么我在成年以后不喜欢酸甜苦辣中的甜，反倒会喜欢酸苦辣，莫非是惧怕某种和甜有关的大家都惧怕的疾病！？
继续据说，广州蕉叶的特色菜还有咖喱虾、咖喱牛腩、炭烧猪颈肉、炭烧辣春鸡等，一两次机会难得悉数品评，留给他人描绘吧！
泰国菜中还有一道菜应该一直让大家比较耳熟，叫做“冬阴功汤”！这个名字为什么会这么起，没有仔细考究，想来“冬”、“阴”、“功”，三个字必定都有非常深刻的文化底蕴，需要找机会请教美食大师。
这道菜让人感觉就象在泰国听当地导游介绍的，集中代表了泰国菜特色——酸、辣、汤。这种特色的产生，我个人认为是和泰国常年酷热的天气有关。天气太热会直接导致大家的胃口不好，改善胃口的办法自然是在菜肴里面加味道，加更多改善味道的调料。酸和辣是最基本的改善人们胃口的味道，自然是最合适不过了的。固体食物难以下咽，流质的汤自然是最佳选择了。
在这里不得不提一提我亲自点的一道泰国凉菜，叫做“泰国山野菜”。其实就是凉拌蕨菜，只是蕨菜的看相比较清幽，但是少部分蕨菜梗也是很饱含纤维素，难以咀嚼的。谁知道在中国的超级都市的泰国餐馆里的所谓“泰国山野菜”是否来自泰国的野山之中，因为毕竟也就20元左右的价位，似乎不值得让这些蕨菜带着新鲜滋味不远万里从泰国坐飞机过来，只是询问了多次也没有服务员能够告知个中秘密。
但是，我想说的是，这道凉菜的做法应该还是饱含泰国菜风格的，就是说，泡制这道凉菜所加的汁料具有非常开胃的酸辣特色，辣得不算很，酸得很到位，所以能够让人不忍停下筷子，也不忍剩下在盘子里。
还有一道值得一说的泰国风味也有得一提，点这样饮品是比较符合我的喜欢多多猎奇和多多尝试的性格的——我点了一杯时尚女士们不敢轻易点的鲜榨榴莲汁。其实，在餐桌上，这杯别具特色的榴莲汁也并不是象人们想象的那样到处弥漫它的让人尴尬的“芬芳”滋味的，芬芳滋味的散播范围是很有限的，基本上不影响邻座客人的嗅觉。而且，喝起来的滋味也很是爽口，能对上我比较刁钻而且越来越挑剔的味口。
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