每日一学（欢迎路过童靴添砖加瓦，谢绝灌水）

老存虎在

过去玩摄影时，一群色友经常以某个技术为内容一起拍片，比如拍构图，就专门组织拍构图，拍负空间，就专门组织拍负空间，拍景深控制……拍完后再一起交流，这样学习起来更快些，更扎实些。版版应该多组织这样的一次一题的活动。
罕虎 发表于 2011-6-2 13:04

　　因我的大脑是一片混乱的负空间，所以还没有这方面的思路，罕虎童鞋是不是可以带头组织一次？？？
我一定全力支持！！！
你看如何？

ξ∧ュ智能

BZ们辛苦了。

理论要与实践结合一下撒，几满面对面交流，手把手教学一下咧{:4_91:}

cj914

参加了一次摄影交流，大家就摄影应该怎么玩，拍什么，进行了深入的探讨。
没有想到的是从头至尾没有一个人提出和谈到技术及器材问题，看了很多大师的作品，大家也都是从构思和立意及表达给观者的内容进行了交流。

今天所有的摄影作品放到十年后，人们会记住的是什么？是那些花花草草？是那些风景？
肯定不是，十年之中会有多多少少的这类作品出现，会超过今天的作品，或与今天的作品大同小异？

世界公认的摄影大师中，除了亚当斯是拍风景的，其余几乎全是拍纪实的，很多近年获得国际大奖的作品都还是没什么技术可言的纪实，仅仅因为是他拍到了，他记录了一件事或一段历史。这很能说明问题！

通过交流，我收获很大！

电波

路过学习！

老存虎在

安塞尔•伊士顿•亚当斯（Ansel Adams ）
    1902年2月2日-1984年4月22日）是美国摄影师，生于旧金山。亚当斯曾被时代杂志（TIME）做过封面人物，还出任主角演了五集的电视影集《摄影--锐不可当的艺术》，是美国生态环境保护的一个象征人物。他的摄影书已印了上百万册，在美国的超级市场都可以买到。有他签名的照片，在六、七年前就一张高达美金八、九千元。


　　安塞尔·伊士顿·亚当斯（Ansel Adams ）1902年2月2日-1984年4月22
      是美国摄影师，生于旧金山。又译作安瑟·亚当斯。在1984年4月23日去世。
　　亚当斯对事事要求划一的教育体制相当反感，13岁即离校自学，梦想成为钢琴家。14岁那年，由于用功过度，健康受到损害，才到约塞密提（Yosemite）的舅父家去疗养。他去Yosemite公园游玩，获赠一台照相机，从此开始以摄影手段表现约塞密提的风景，并奠定了他一生在摄影事业上作出卓越贡献的基础。在那儿，他也与维吉尼亚·贝斯特邂逅，她后来成了他的太太。那几年间，亚当斯在钢琴家或摄影师的职业选择间游移不定。

事迹
　　17岁时，亚当斯加入了山脉俱乐部，山脉俱乐部是一个致力于保护自然风景和资源的组织。他终身未曾脱离这个组织，还曾与太太分任俱乐部的领导人。年轻的时候，亚当斯是个狂热的登山爱好者，参与俱乐部一年一度的登高旅行，后来还负责过内华达山脉的首次登顶行动。1927年在
山上，他第一次发现原来在那个高度还是可以摄影的，用他的原话说：“……一首冷峻又炽热的真实的诗”。他从此成为环境保护论者，摄影作品呈现未沾人迹前的自然风光。山脉俱乐部也因此声望大增。
　　在那以后，在漫长的摄影生涯中，他始终对约塞密提怀有特殊的感情，每年都要专门来这里拍照。亚当斯之于约塞密提大有“百看不厌，百拍不烦”的感情。亚当斯的拍摄对象除了约塞密提（Yosemite National Park）外，还有大苏尔海岸（the Big Sur Coast）、 内华达山脉（the Sierra Nevada）、美国西南部以及美国国家公园。亚当斯摄影艺术的成就，受到他的前辈摄影家史丹特和纯摄影派代表人物斯蒂格里茨的巨大影响。他初期就学于威士顿门下，而后与威士顿成为密友。1932年受威士顿思想作风的影响，以“Group F/64”为名，组成一个摄影团体。
“F64”是当时照相机上最小一级光圈，这个组织的定名就是他们艺术主张的宣言。就是说，他们主张用很小的光圈，获得较长的景深和极好的清晰度。因此亚当斯属于“纯摄影派”的显要人物。他的作品都不愧列入纯摄影派典型，最优秀的代表作之列。 　　亚当斯限量发行的电视系列剧《内华达山脉：约翰·缪尔之踪迹》，配有他的述辞，出版于1940年，收益贡献作保护美洲杉和大峡谷之用。1943年他进入纽约艺术博物馆，任摄影部主任。1946年回到他的故乡旧金山，在州立美术学院教授摄影艺术。
　　第二次世界大战期间，亚当斯挂职华盛顿中心的室内部门，专事摄影壁画创作。珍珠港事件后，他对战局甚感失望，跑到威廉森山下、欧文斯河谷的曼札纳国家历史地界取材。此行的摄影作品和随笔，在纽约现代艺术博物馆初次展出，出版时定名为《生而自由平等》，展现在曼札纳、加利福尼亚等地日裔美国人的处境。
　　亚当斯一生三度获颁古根海姆奖金。1966年，他获美国艺术与科学学会奖金。1980年，吉米·卡特授予他总统自由勋章，这是国家给美国公民的最高褒奖。
　　亚当斯还是一位摄影著作家和摄影教育家，从1960年到1979年的二十年里，出版了十五部著作，比如技术革新三部曲《照相机》、《底片》和《冲印》。亚当斯一直到八十岁高龄仍然不懈地著述和创作，他的艺术叹为观止。1984年二月，这位摄影老人与世长辞。
　　他提出“区域系统”的技术概念，认为摄影师应借光线的变化，控制底片和相纸上的密度观感。亚当斯也倡导“可视化”的概念（他亦常称之为“前可视化”，但这个词并未为后世所接受），指照片给予人的观感，取决于光线的测量值，即在景物摄入镜头那一刻已经决定。
　　亚当斯用“纯粹”的摄影艺术去表现真实美丽的世界，唤起摄影家对纯粹摄影艺术表现特性和伟大潜力的注意。亚当斯认为，摄影家正如其它艺术家一样，选择自己有独到性的事物和领域，去表现世界。他正是这样规范自己的创造活动的。在他六十多年的摄影创作活动中，一直以风景摄影作品驰环宇。可以说亚当斯的每一幅作品都有自己的风格和特点。他的风景照片有一个很大的特点，就是画上没有人物，与社会、历史不发生联系，也没有新闻要素，但是他的作品所表现的美感，是超乎人的一般感受的。他从青年时代就迷恋着的约塞密提，这里的风景是他创作的不竭的源泉。更有趣的是亚当斯拍摄的富有诗意的约塞密提的风景摄影作品，不仅使这里吸引了千百万游人，使亚当斯获得有“约塞密提大师”的声誉，而且使得美国国会在1916年通过了国家公园法，开辟约塞密提为国家公园。摄影艺术居然发挥了如此显著的社会功用是亚当斯预料所不及并引以为荣的。几十年里，亚当斯背着沉重的摄影器材，翻越在加利福尼亚东部的金斯峡谷区，把大自然表现得特别深刻而有气魄。他倡导的“区域曝法”也是为了使作品获得最好的素质，从而表达出风光的美感。

亚当斯的区域曝光理论
　　美国著名摄影家安塞尔·亚当斯的区域曝光理论，是半个多世纪以来摄影科学的基本理论之一。亚当斯在他所写的《负片与照片》一书中对此曾作了详尽的表述。他所介绍的方法虽然较为复杂，然而是极其有用的。有人曾指出，一旦掌握了这种方法，甚至是初学摄影者也能像经验丰富的老手一样，在按下快门之前就能预料到最终得到的照片是什么模样。只要掌握了这种方法，摄影者就会学会分析景物，对景物进行更为准确的测光，并根据测光的结果作出适当的曝光，从而把对景物视觉印象忠实地或者创造性地再现在照片上。
　　根据亚当斯的理论，黑白照片的色调或灰调可以分为十个“区域”，由零区域(相纸能够表现出的最黑的部分)至第十区域(相纸的底色——白色)。第五区域是中等的灰度，它可以根据测光表的读数曝光而得出来；第三区域是有细节的明影部分，而第八区域则是有细节的强光部分。凭着区域系统，摄影者便可以颈见到照片的最后影像，并使底片能够根据摄影者心目中的构思去曝光。一个简单的例子，就是量度阴影部分的光量，为使这部分能够有更多细节，并将光圈增大两级；然后量度重要强光部分的光量，按照区域系统理论，强光部分比阴影部分亮了五级，如果明影部分是第三区域的话，强光部分便是第八区域。倘若这是摄影者的构思，便可以马上进行拍摄。要是想使强光部分有更多层次，摄影者可以缩短底片的显影时间来减低反差，使第八区域变为第七区域。相反地，如果想使重要阴影部分有更多层次，而这部分又比较明亮部分暗了三级，显影时便可增加时间以增大照片的对比度，从而使强光部分变得更亮。当然，在充分掌握曝光区域理论之前，必须进行一些曝光和显影的试验，有关的内容较为繁琐，不再赘述。

人物评价
　　这位祖籍英格兰的美国佬，在他享年八十二高龄的岁月中，集功成名就、集荣华富贵于一生，可以说是有史以来最为“大众化”的摄影家，亚当斯曾被时代杂志（TIME）做过封面人物（1979、9、3），还出任主角，演了五集的电视影集《摄影--锐不可当的艺术》（Photography——The Incisive Art）。是美国生态环境保护的一个象征人物，所拍过的美国风景区，后来都一一成为国家公园。当他不断的抨击里根政府对环境保护不力时，里根还不得不亲自接见他解释原委。他那十分有特征的脸孔——四岁时就撞歪的大鼻子，一把浓密花白的络腮胡子，一付宽边的老花眼镜，加上一项西部牛仔的阔边帽，还被印在Ｔ恤上，为自然保护者们争先抢购的穿在身上。
　　亚当斯使自己和摄影在美国都变得十分通俗化，也十分有商业价值，他的摄影书已印了上百万册，在美国的超级市场都可以买到。有他签名的照片，在六、七年前就一张高达美金八、九千元，目前行情看涨，节节升高。他有无数的崇拜者，但也有相当多的反对者。说他好的，不管怎么为文论证，都会将他的作品冠上“纯摄影”，而以一代宗师尊称。反对他的人，最通常的批评是说：“在这个崩裂的世界中，居然还在拍石头”。在这么极端的两种不同评语下，我们不妨参考那些最没性格的简介文字。摄影小百科（The Photosraphv Catalos-1976美国 HarPer＆Row公司出版）提到亚当斯时这么说：“当你站在一张安塞尔·亚当斯的照片前，就无法不被他那技术上的纯粹铺张与华丽所淹没，那实质上没有粒子的照片，提供了外观无限丰富层次的色调，从纯白色到漆黑。他在一九三二年加入了西岸的年轻摄影家如威斯顿、柯宁汉等人组成的“光由六十四”（Ｆ64）团体，相信照片应该有极致的焦距、清晰感和深度，然后亚当斯独自一人开始了一系列的痛苦经验，让自己的照片有更大范围的色调，从这里地发展出区域曝光法，使他在拍摄的时候能预先知道色调，来决定曝光和冲洗放大的时间。亚当斯自己放照片，因为他对待照片的方式就像传统艺术一般，事实上如果你想买他限定张数的签名作品——第六张以后是美金八千元（前五张数倍于此）。还得事先预定才有呢。除了摄影之外，亚当斯从一九三一年代起就开始教授这种技术，并以一系列五本的《基本摄影丛书》和工作坊来宣扬他的区域曝光法。”
　　从这段不带个人意见的简介中，我们很清楚亚当斯的作品，要不是他那空前的测光手法和冲洗放大技术的话，就没有独自一格的艺术风貌了。他可以说是有史以来作品风格建立在技术上的比重最高的一位摄影家了。换句话说：亚当斯的照片要不是有着那么精巧极致的品质，就是一张张普通的风景明信片而已。就如同他上了封面的那一期时代杂志中，评论家罗伯·休斯写的：“把摄影的记录功能和美学功能分得那么清楚的，在现存的摄影家中，还没有任何一位赶得上亚当斯，他那些成名的风景摄影儿子和记录扯不上任何关系。” 亚当斯就是这么一位特殊的摄影家，他完全摒弃摄影的记录功能，而使摄影成为“纯粹的技术运作，用来担任美感的表达工具”，因此也使大部分对摄影抱有报导使命的人士，对他的东西嗤之以鼻，这些反对的人还包括比亚当斯还有声望的当今摄影大师昂利·卡蒂埃·布列松在内。亚当斯所拍的这些了无人烟的风景，全是美国山水，这些荒野景色早已成为美国人的道德寓言。因此亚当斯在美国文化中，很自然就有了家喻户晓的地位，但这并不等于他在世界摄影坛上，有着同样尊高的身份。欧洲所发行的一些摄影大师专集，就往往故意将亚当斯摒弃在门外。但无论如何亚当斯在摄影史上有其一定的座标点，这是对他再反感不过的人，都不能不承认的事实。
　　安塞尔•亚当斯尤其以他认真仔细的态度和满是想法的摄影技艺而闻名。这种技艺让亚当斯受益良多，而且从他所有的图书和与他作品有关的各种资料中你可以看到，显然，他的技艺所创造的艺术至今仍能产生强烈的反响。

创作风格
　　亚当斯在还没有接触摄影前，是位自习成功的钢琴演奏家。十八岁那年还决定接受进一步的专业训练以音乐为业。那时他找到一份兼差的事情，四个夏季在幽思美地担任山岳协会纪念馆的管理员。这项差事使他终身都与山岳协会的生态环境运动保持关系。亚当斯也是这样才开始经年累月的浸浴在美国西部的原野，而拍起照片直到二十六岁，亚当斯被山岳协会派任为国立公园的摄影师。但这时亚当斯的风景照片是十分呆板的，直到他在两年后遇到了前辈摄影家保罗·史川德才豁然开通。他这么回忆那次改变了他一生的会面： "看史川德的作品是我一生最重要的经验，他的作品是一种观看事物的极致表现。他的作品并不依构图的规则，我当时却处处拘泥于形式，譬如什么东西要平衡等等。那一瞬间使我领悟到我以后该怎么走史川德是被列为一九二一～一九四零这一代的摄影大师，比亚当斯早了一代。他对亚当斯的影响处处可见，甚至支配了亚当斯整个艺术创作的走向。亚当斯那本《美国西南部的景象》就是送给史川德的，史川德对亚当斯的影响不只是观看事物的方法，也使亚当斯对史川德所拍摄的地方有独钟的神往。亚当斯一一造访史川德所记录过的所在，拍下了一大批已经成为美国景色特征的作品。
　　亚当斯在题材上与史川德类似的地方，例如《新墨西哥的圣法兰西教堂》以作比较：史川德摄于一九三一。亚当斯摄于一九五一亚当斯面对他的前辈所拍过的景色，几乎找不出更好的角度来拍，而几乎站在同样位置，裁取同样构图，做了类似拷贝的重扣工作这也可以说是亚当斯完全眼膺史川德的表现吧！在构图表现的趣味上我们举一个为例：《角落的影子》史川德摄于一九一五。几乎找不出更好的角度来表现。《新墨西哥Ａｄoｂｅ遗址》亚当斯摄于一九四一。由于史川德对形体、光线简洁有力的陈述，使这张照片充满构图而成为名作。反观亚当斯则因过分注重透视、质感与层次的表现，而使整体的构成显得软弱多了，除了表现手法的类似外，我们再来看看他们的差异《墨西哥月升》史川德摄于一九三二。《墨西哥月升》亚当斯摄于一九四四。在这个题材上，史川德所表现的景色就要平凡多了，他在意的是山区的教堂，大自然只是背景而已。而亚当斯这张照片，下方的教堂、坟墓反而是背景，大自然才是主角。这张照片的色调是目前摄影光学、化学所能达到的权限。他努力的是用自己的技术来眼膺大自然。他的照片追求的是大地生生不息的生命力。他要表现的是令人敬畏的自然，而不是要人投入的风景。人为的一切在亚当斯的照片中，顶多是大自然的陪衬而已。他的景色绝不可能成为进行中的生命舞台。也许是亚当斯一直以这种态度观看大自然，而形成唯一与外在的沟通方式，然而当他和自然之外的事扯上关系时，都有无能为力感，这种情形在他拍摄人物时，特别明显。《年青工人》史川德摄于一九五一。《西班牙裔美国青年》亚当斯摄于一九三七。《西班牙裔美国青年》亚当斯摄于一九三七。史川德这张照片的人物，目光如炬，充满复杂的表情。他脸上写着苦闷、疑惑、却也颇有几分倔强的顽性与自信。这些神色交织在一起跃然而出，像是人生经历的全部缩影。它已成为人物摄影的经典之作。而亚当斯的这张照片，却只是观念化的轮廓而已。尽管人物也有着复杂的眼神，和抿住的善感的唇角。但亚当斯却拍得再也僵硬不过了。使照片的人成为无法与人沟通的陌生人而已。这些缺点在亚当斯精巧的品质，反而大大的被强调出来，亚当斯所拍的人物，他们的喜怒哀乐都是概念化的，而没有流露出人性来。难怪有人批评亚当斯说：“他把岩石拍得有人性，却把人拍的像石头。”亚当斯很会善用自己的技术，他走入大自然是走对了，要是走入人群，我们很难想象摄影史上会不会有他的名字存在。亚当斯的精神音乐也一直影响着亚当斯，从他受不了德市西、拉威尔这类印象派的音乐来看，在他的心灵深处充满着对古典乐派严谨结构的顽固要求。这种态度也充分反应在亚当斯的作品中，他把底片当成乐谱，把放大照片当成演奏。晚年的他几乎认为演奏比创作来得要有意思，就逐渐的放弃拍照，而专心的放大照片，看能不能使这些音乐奏得更传神，更动人。亚当斯和别人最大不同处就在这里。对他来说，放大比拍照当时还来得重要（这和布列松的照片几乎完全交给别人冲洗放大形成最大对比）。
　　亚当斯在国内也有不少崇拜者，显然日积月累下，也有了颇大的影响。其实要了解亚当斯作品的真髓，非得以他的暗房工作当成借镜的亚当斯的纯熟技术，使他能够游刃有余的把大自然丝毫毕露的展现给我们，这是因为他的演奏技巧太好了，而不只是他拍的景色千载难逢的奇，不是他取景角度的别出一格，不是他用的相机镜头比别人锐，不断的演奏使他知道哪一段乐章用什么方法弹奏，才能表达出音乐的神韵来，也使他知道下次拍照时该注意哪些地方。这种放大技巧与拍照时，关注方式不断的反刍，正是他的精神所在。因此，对亚当斯作品风格有所憧憬的年轻朋友，应当好好的做暗房工作，而不只是整天勤快的到处找景色，等从暗房放大中，摸出自己的色调，再用这种心得去找景色，相信会更有所获的。亚当斯把放大照片当成一种艺术表现，他说：“我的摄影生活是钟摆，拍照和放大是钟摆的两端。” 如果钟摆不平衡，不消一下，时钟不是停摆，就是误点。亚当斯的钟摆是平衡得那么好，所以能在摄影史上永远的摆下去，尽管他已离开人间的大时钟，但我们还是记得他曾敲响过一声钟声巨响。

人物影响
　　尽管安塞尔•亚当斯已经去世20多年了，他作为摄影师遗留给我们的财富依然存在。他的名字有可能是自然风光摄影领域里最先被认出的那个，他的图书以及印有他作品的日历获得了无论摄影师还是摄影爱好者的青睐。他的作品出现在任何一个角落，小至明信片大到声望显赫的博物馆。
　　虽然在他去世之前还没有出现Photoshop，但亚当斯已经预见了计算机可以为一幅照片做点什么。在他生命最后的一段时光里，接受采访时，他曾说他相信计算机为摄影师提供了大量潜在的可能。他也是“将计算机技术适当地运用于摄影中”的一贯倡导者—计算机技术可以很好地为摄影服务，但不能任由它来支配摄影师。
　　亚当斯对于如今使用Photoshop的自然摄影师来说是一个极好的典范。然而，类似这样的讨论文字却很少出现在关于介绍Photoshop的文章中。世人因亚当斯留下的美丽影像而将他铭记，却忘了他留给摄影的训练有素的技艺。

艺术与科学的对抗
　　摄影要长期面对的一个具有挑战性的事实是，它是一种同时代表艺术和科学的艺术载体。在艺术与科学之间创造出一种独特的平衡可谓是一个挑战，我们往往很容易就会向其中的任何一方倾斜从而损害了影像的力量。当天平倾向于科学技术这一方时，技术完全接管了摄影。当像素成为比摄影内容更重要的指标时，摄影就靠边站了。这样的事情还同样发生在Photoshop的工具变成主宰，摄影师不再将兴趣放在相片本身。亚当斯在他的许多本摄影集的前言中都曾说过一句非常重要的话：摄影不仅是一个载体，用来传达人们实际的思想，它还是一门富有创造性的艺术。因此，只有在清晰和明确地传达了摄影师的理念时，强调技巧才是合理的。
　　摄影需要科学，需要技术，但是危险也随之而来，因为艺术是很难被定义的。这致使关于技术方面的问题更容易被拿来讨论，甚至到了一些摄影俱乐部通过技术细节来判定照片好坏的程度，而对于摄影的艺术性却没有丝毫判断。然而有趣的是，过去并没有人说他们“正准备学习暗房”，而是说学习在暗房中做照片。比起暗房技术，暗房技术能在照片上做些什么更为人所关注。同样的道理，你并不是要学Photoshop，而是应将其看作学习用Photoshop来改善照片。这两种不同态度是显而易见的。

亚当斯的作品是技艺样板
　　技艺是一门通过学习获得的技巧，利用它来将一些事做得更好。它表明人们在做某件事，或者构建某个事物时需要有足够的认真和一定的灵活性。对亚当斯来说，创作出精彩的摄影作品是从正确使用相机开始的。在他的著作《论底片》中，介绍了他著名的分区理论（Zone System）。这是一个非常复杂的处理曝光的方法，并不适合所有人，不过它却是亚当斯摄影中至关重要的一部分。分区理论对于测量一个场景中特定区域的影调是一种必要的方式，通过确定这些特定区域的影调在底片及相片上的明或暗来选择合适的曝光，冲印底片，放大相片，完成一幅摄影作品。分区理论是一个完整的体系，极其适合阐明技艺，适合认真细致又能够灵活使用它的人。因此为了获得最理想的效果，使用Photoshop也需要一套完整的方式，认清每一个至关重要的环节，从胶片或传感器的曝光再到计算机屏幕校准，直至一幅成品照片是如何完成。

老存虎在

安塞尔·亚当斯长得有点像卡通人物，歪鼻子——他四岁那年旧金山大地震时撞歪的（这大概是他生平惟一的一次灾难），花格子衬衫，宽边牛仔帽，他的一生只能，也只需要，用一个词来总结：那就是幸福。富裕的家庭，成功的事业，健壮的身体，他几乎没吃过什么苦头——除了对艺术的艰苦探索，而那是他自找的。所以，只有亚当斯才能拍出那样的照片。他的幸福和平静就像森林里的一块石头那样安稳。有人说：如果这个世界真有造物主的话，那么他（或者她）可能藏身于这世上的任何东西里。那东西可能是一阵风，一棵树，或者，一名摄影师。



安塞尔·亚当斯（Ansel Adams1902～1984）作品

cj914

摄影应该怎么玩？

时代的证明与纪念：武汉民生旧影 组图
http://travel.fengniao.com/slide/232/2326881_1.html

也许你今天拍的，也将成为明天的经典！

老存虎在

一直没搞清楚佳能的镜头的什么大三元 小三元 什么 小白兔 小小白 爱死小小白。。。等等
百度了一下：

大三元：佳能最大光圈值2.8，焦段为16-35，24-70，70-200的三个镜头
小三元：佳能最大光圈值4 ， 焦段为17-40，24-105，70-200的三个镜头

大白：佳能 EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
小白：佳能 EF 70-200mm f/2.8L USM
小小白：佳能 EF 70-200mmL f/4 USM

爱死小白：佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS USM ,带防抖功能, 爱死就是IS的音译
爱死小白兔：指的是爱死小白的二代 70-200F2.8 II

百威：佳能 EF 100mm f/2.8 Macro
小痰盂：佳能 EF50mm f/1.8
塑料痰盂：佳能 EF50mm f/1.8 II
老黑：佳能EF80-200mm f/2.8L
大眼睛：佳能 EF85mm f/1.2

唉
还是头晕

小猪有傻福

卡帕告诉我们拍到最重要
亚当斯却证明了技术才是决定因素
我们呢？好难~

老存虎在

       雨天拍摄时，地面上的水会产生反光现象，雨中的景物反光较强。下雨时，由于光的散射，每样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。拍摄雨景时，不要以天空为背景，应选择深色背景，这样能把明亮的雨丝衬托出来，如果画面中有水，不论是河水湖水还是街道上的积水，雨点落在水面上溅起的层层涟漪，都有助于雨景的表现。
      阴雨天在照片上表现雨景中的雨丝，要有较深色调的背景作衬托，背景越近，雨丝越易显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，影响景物中雨丝的表现。
      雨水一般不会垂直落地，要表现雨丝，以选择雨丝在画面呈45度方向为宜，拍摄时的快门速度也不可太快，因为高速度快门会把雨水凝住，形成一个个小雨点，缺少雨水的感觉，快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好，一般使用1/30秒到1/60秒速度为宜，这样的速度可以强调雨水降落时的动感。
      雨天拍摄，容易出现曝光过度，而曝光过度对表现雨景极为不利，因为雨天景物反差小，曝光过度会使反差更小，照片看起来灰蒙蒙一片。因此，阴雨天气拍照要准确把握曝光。
      雨天具有阴天的一系列特点，只是多了一个重要形象—雨水。雨天景物被天空的散射光照明，除天空本身的亮度较高外，地面景物平均亮 度较低，显得阴暗。但雨水本身具有较高的反光率，看起来比较明亮，所以雨天画面较阴天画面更容易出现明亮物体的高光点效果。

      所以阴雨天拍摄要注意：

1.雨中倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍。
2.檐下雨滴，用相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧。
3.雨中伞下漫步的人或是聊聊我我的情侣，唤起你幸福的感觉；忙乱避雨的人群，会让你拍到躁动不安的神情。
4.雨后戏水的孩童也会让你找出童年美好的回忆，拍到一份无忧的天真。
5.大雨前浓云翻滚重压下的城市让你体验厚重的压抑，风卷飞云让你感受时日飞逝。
6.闪电的拍摄难度不小，危险系数较大，但拍摄过程本身就充满了刺激，难道你不想尝试一下吗？
7.雨后天晴，远边天际挂一轮彩虹是可遇不可求的，要时常留意与发现啊。
8.雨中的各种动物的表现也是十分可爱的，抖水的大黄狗或可怜的小猫咪，檐下叽叽喳喳的鸟雀也值得一拍。
9.雨中的花草格外艳丽，挂着水珠的花瓣更是灵气。

    只要你用心，阴雨天可拍摄的题材实在太多，就等你去挖掘了。

阴雨天如何拍？
      1.建议带上三脚架或独脚架，因为阴雨天光线较弱，为了获取足够的曝光，快门速度一般较慢，通过三角架的支撑才可以拍到清晰的照片。轻质稳固的碳纤维脚架既可以防止狂风摧残器材，又可以防止锈蚀。
      2.在不方便支脚架的时候，大光圈或高ISO是常用的设定。
      3.如果是人物体裁拍摄，请选择较鲜艳明亮的服饰，阴雨天环境下，色彩饱和度高，有助于去除暗涩之感。
      4.阴雨天环境下不要再坚持“数码拍摄宁可欠曝的原则了”，至少正常曝光，甚至可以稍稍过曝以求明快之感。
      5.人物拍摄时，外拍灯或闪光灯补光是必要的，以求主体突出与立体感。
      6.如果以上条件都不具备，大不了舍弃色彩而取黑白，在遍地彩色的摄影作品中，黑白二色世界更具魅力。
注意事项：
      1.像爱护自己的生命一样爱惜自己的摄影器材，一是拍摄时注意防水，必要时加塑料袋以保护；再就是拍摄完成后干燥防潮。
      2.注意安全，特别是夏季雷雨天气多，防雷击是必要的，有必要增加一下这方面的常识

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人像拍摄技巧

拍摄集体合影时，我们只需顾全大局多拍几张，人物闭眼歪脖可以通过后期换脸，然而人像拍摄就得注意每一个细节的完美，特别是眼睛，眼睛是心灵的窗户，但是很多玩家在拍摄人像的时候，常常遇到拍摄对象眨眼，或者由于闪光灯使用不当造成红眼现象，而这是造成很多人像拍摄失败的一个重要因素。当然通过电脑后期处理，红眼现象可以得到解决，但拍摄出不用后期处理的好片才是我们最终的目的. 一、防止被拍者闭眼妙法 很多时候因为拍照时，常常遇到被拍者闭眼的情况，该如何避免呢？ 注意点： 一般市场上中低档的数码相机在按下快门钮到快门动作之间约有零点几秒之时间差(数码相机的拍摄延迟)，在被拍者表情或动作达到最高潮前半秒左若按下快门，将能捕捉到最满意之瞬间，且可避免闭眼，当然可能实现起来需要一段时间练习才可以把握好。 (1)容易闭眼的人，拍照前不妨请他先闭眼，在按快门前请他张开眼睛再拍下照片，如此便可捕捉明亮的眼光。 (2)请被拍照者拍照前先用手搓搓脸及眼部四周，就比较不会闭眼，而且表情会比较自然呢。 (3)拍团体合影除了以上方式外，还可以用这一招：来，要拍啦！我数到3！来1、2、拍(拍完照)，大家反而不会闭眼，因为有些人眼皮撑不到3呢！ (4)另外还有一种方式，就是利用消除红眼装置，闪光灯预闪一次后，人的眼睛会睁大，自然不会闭眼。(此方式请先告知被拍照者是闪两次闪光灯喔。) 二、夜间拍摄红眼妙法 　　若是在晚上拍照，常会把被拍者的眼睛拍成红色，好像放电的怪物，相信你也遇到过这样的问题，那么该怎么办好呢？ 其实利用传统相机也好，数码相机也好，需要除去这种现象，以下有几种妙方： (1)现在许多数码相机都有消除红眼的装置，你只要根据说明书设定好这个拍摄模式，它就会在拍照之前先预闪一次，使被拍者的瞳孔缩小，然后再正式闪灯拍照。 (2)假如没有消除红眼装置，那么你可以用以下四种方法： 　　A.将室内灯光尽量都打开，让拍摄场景明亮。 　　B.闪光高一些，高过被拍者的眼睛。 　　C.请被拍者眼睛先看亮处，再转回来拍照。 D.拍两张，第二张一定不会有红眼。 三、人物特殊拍摄 　　我们知道，很多数码相机都具有自拍功能，那么我们应该如何才能照出漂亮的自拍相呢，下面5点请牢记。 (1)现在的数码相机通常都有自拍的装置，你设定好自拍模式后，再按快门钮使其自拍，它通常会在10秒后拍下照片，所以其实你有足够的时间走回拍照区并摆好姿势拍照。 (2)自拍时必须让相机放在稳固的位置，如平的石头上或三角架上，并先对好拍摄位置，按快门时不要震动到相机，以免角度不对。 (3)在操作自拍时，切记你必须在相机背后按快门，不能在相机前面，因为它会在你按快门时锁定焦距，那么焦距就错了。 (4)自拍不光是拍自己，最棒的是它可以让你在难得的合影中不致于缺席。 (5)拍合影需用闪光灯时，请皮肤黑的站中间，皮肤白的站旁边。 四、特写的正确拍摄 数码相机近距拍摄是其特色，不过有时候要尝试拍一些漂亮的近物，却都拍成了模模糊糊的，该怎么做好呢？看看下面的秘笈吧！ (1)有些数码拍机不能拍过近的物体，因为不具有微拍功能，不过现在越来越多的数码相机有这种功能，如果没有这种功能而拍近物，就一定会模糊了。 (2)特写首先要注意的是它的观景窗范围修正缩小了，不能依一般的拍摄范围框来拍。最好还是从LCD窗口进行拍摄。 (3)每一台数码相机的微拍距离都是不一样，从1米到35厘米不等，应该先了解你的数码相机可近拍到什么程度，以免不能对焦喔！不过现在有一些相机在焦距过近不能拍时，快门会按不下去。 (4)拍特写时，应注意不要把主体放在边边，以免主体变形(如变宽)。 (5)拍特写时因为景很浅，所以对焦要确实，否则容易模糊。

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数码相机 单反相机 手动拍摄技巧

1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫： 用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！ 光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人： 基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！ 光线好，iso100，光线不好，iso400以内。 运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3、拍景： Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景： 上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！ 例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花： 使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西： 光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果； 想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！ 光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉： 使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影： 上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。 这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。 测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。 EV 即曝光补偿 曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。 由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。 总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。 注： 佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。 一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。 Av--光圈优先自动曝光。 Tv--快门优先自动曝光 AE-自动曝光 AF-自动对焦 AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。 MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。 EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。 ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。

锦上添景

谢谢虎版，虎版辛苦了！

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怎么看懂直方图



直方图中的坐标图形就是数码照片的色调曲线，它表示的是构成图像的色调的分布状况。直方图的水平轴方向是一个256级灰度标：左端为0，中间为127，右端为255。纵轴方向显示了构成各色调的像素数，线越向上就表示像素信息越多。
     直方图的水平轴从左到右代表照片中从暗部到亮部的像素数量，曝光准确的柱状图就是从左到右都有分布，明暗细节都有。同时，直方图的两侧是不会有像素溢出的。而直方图的纵轴就表示相应部分所占画面的面积，峰值越高说明该明暗值的像素数量越多。
      在拍摄过程中，如果直方图左边部分的都很高，而右边很低，说明画面偏暗，这时你应该增加曝光量。如果直方图右边部分的都很高，而左边很低，说明画面偏亮，这时你应该减少曝光量。
   当直方图中的曲线往一边偏的时候，曝光就有可能出问题了，这时就应该调整相应的曝光值，重新拍摄一张。拍摄时要记住白加黑减的补光原则，也可以利用数码相机的包围曝光法拍摄，这些都是获得准确曝光量的一个办法。
    通过观看直方图还能判断照片反差度，当直方图中所有影调都聚集在中间，而两边没有直方显示时，这张照片就会反差过低，细节将难以被肉眼识别。

也可以简单的归纳为:
制高点在中间部分左右且两侧斜坡均触底——曝光基本正确
制高点在中间偏左——欠曝
制高点在中间偏右——过曝
制高点左侧斜坡没有触底——损失暗部细节
制高点右侧斜坡没有触底——损失高光细节


这个贴子较详细,童鞋们可以学习一哈: http://academy.fengniao.com/124/1242264.html

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了解光的特性

每一种艺术形式都有它自己特有的表现手段。摄影家的表现手段是光，如果没有光，他们就会像雕塑家没有粘土或者画家没有颜料那样一事无成。

　虽然摄影艺术在150多年的发展历程中，总是追随着绘画、文学等艺术形式之后而形成自己不同的流派与风格，特别别是近50年里，未来主义摄影、荒诞派摄影、剪辑派摄影、立体泥摄影等等，都可以在形式上找到与姊妹艺术相通的地方，但是，它们毕竟还是有所不同的。原因之一是摄影家充分发挥摄影独特的造型手段——光的语言。通过光，形成了他们自身的造型方式，决定了画面的表述意图；通过光，不仅区别于其他姊妹艺术，同时在摄影家之间，也产生了他们各自的艺术风格。

　富有创造性的摄影家们常说，对光的认识是摄影家艺术才能中最重要的组成部分.光本身是以多种不同的形式表现的，摄影家可以从中选择最合适的形式来达到特殊的目的。光的这些形式是可以控制的，它们可以被用来在照片上明确地表现特定的被摄体的特性、概念和情绪。在摄影家能够充分利用光的巨大潜力以前，他们必须对光加以分析，了解光的各种特性，使自己熟悉光的各种作用和用途。

　美国摄影家A·法宁格指出，对摄影家来说，光具有强度、质量和颜色三个主要性质。 首先是强度。光的强度可以从亮到暗，这一点适用于任何光源。例如，在无云的天气里，中午的日光非常强，在风沙弥漫的天气里，光线昏暗。夜间可以说没有光。人工光源的强度，则随着灯的瓦数不同而有所变化。

　法宁格认为，明亮的光线给人一种耀眼、明快和严肃的感觉，暗淡的光线常常表现忧郁、宁静和含蓄的情绪。照明强度的这种差别，会在照片上以三种不同的方式表现出来：被摄体的明暗度，被摄体的反差范围，彩色照片的被摄体的色彩再现。

　在照明强度很高时，被摄体显得比较明亮、鲜明、反差较大，色彩显得比照明强度低的光线情况下更加鲜艳。如果摄影家善于抓住和珍视被摄体上这种不同的变化，他就可以运用适当强度的光，更好地突出特定的被摄体的特性。重要的是，照明的这种特性，要在照片上表现出来。有些摄影家往往认为非常明亮的光线会使被摄体显得太刺眼，强光部分太亮，阴影部分漆黑一片，因而人为地降低这种反差，制作出相对来说反差较低的照片，结果完全缺乏特殊照明条件下那种典型的特点。例如，平炉出钢的场面，炽热的钢水明亮耀眼，以至于除了黑白色之外，眼睛什么也看不见。

　法宁格认为，此时如像有些人所做的那样，用非常强的辅助光去柔化和降低反差，就会完全破坏这种景色的戏剧性效果。敏感的摄影家遇到这种题材，会完全抛开他所学过的关于用光的种种清规戒律，而只去考虑如何表现钢水炽热和耀眼的印象：通过强调照明的特点，加强反差，运用剪影和光晕效果，设法抓住这一生动的场面。

　光的第二个性质是其不同的质量。光可以是从灼热的光源发出的直射光，如不受云雾遮挡的日光，从聚光灯、摄影灯和闪光灯发出的直射人工光；或者是从被照射物体表面反射的散射光，如雾天或阴天的日光，从墙壁、天花板或其他反射光的物体表面反射出来的人工光；或者是在灼热的光源前加上柔光器形成的散射光。 ·

　直射光强烈耀眼、反差大，能造成清晰突出的阴影。经过反射形成的散射光比较柔和，反差小，能造成灰色、模糊的阴影，或者根本没有阴影。当然，在这两者之 间还有无数的过渡阶段。实践表明，直射光造成的阴影部分，可以随着光源与被摄体位置的变化，或者摄影者与光源的位置的变化而变化。这种明影能够因其形状、式样和所占部位的大小，加强或削弱被摄体的特性。反射光能表现出被摄体的形状，并能细腻和自然地再现出它的原貌，而与被摄体和光源的相对位置关系不大。因此，法宁格指出，直射光要比散射光更难于成功地运用，因为运用不当，结果反而更糟。但是，如果正确运用，它会使摄影家拍出对比强烈、具有黑白图案效果的生动画面，远远胜过用散射光取得的效果。

　法宁格提出的光的第三个性质是色彩。他指出，那些一心从事色彩再现的彩色摄影家必须明确，照明的颜色(它的色温)要和彩色胶片要求的色温一致。例如，清晨和傍晚的光线就不太适合日光型胶片，用这种胶片拍出的照片要比眼睛看到的景物偏黄或偏红。此外，室外阴影处的日光通常多少有些偏蓝。

　美国摄影家阿瑟·戈德史密斯认为，光有两种特性：客观性和主观性。摄影者有必要两者兼顾。所谓客观性光线，是指电磁波光谱中窄频带的一段，能使我们看见并记录下影像。然而，戈德史密斯指出，在为正确曝光而准确测量这种光的同时，用好主观性光线，把它作为摄影的创造性因素，也同样不容忽视。。主观性光线，是能使我们对感情产生反应的光。

　如今，曝光控制——对客观性光线的通入量的控制——已随着照相器材的逐渐精密而成为一种内在的自动过程。但是，在摄影中作为主观成分的光，与今天复杂的曝光控制系统毫不相干。它所涉及的主要是人和极为丰富的题材，这对任何严肃的摄影家来说，都是至关重要的。

　戈德史密斯指出，要认识和掌握上述特性，运用好光线，对摄影家来说，只会观察是不够的，还必须会感受。摄影观察，是指深入地了解光在被摄体上产生的确切实在的效果。这就需要一种特殊的视觉的敏感性，“那临近黄昏的夕阳，如何显示出沙丘的质感；明亮多云的天空中受薄云笼罩的照明，是如何柔化脸上的皱纹；一盏聚光灯，如何能引起人们的注意力；或者，直接的闪光是怎样一扫周围光线的细 微差别，而把它自身平淡生硬的光线加入画面……”对此，摄影家必须与之协调一致。 戈德史密斯认为，提高你对光线的敏感性的一种方法，是学习摄影大师对光线如何作出反应。一些浪漫主义的，甚至注重追求情节的摄影家喜欢深色，如尤金·史密斯那样。在他的摄影中，能使阴影产生力度。但是，他很注意细部，甚至在最黑的部分，史密斯也总是设法保留细节和层次。而对于亨利·卡蒂埃—布勒松来说，光是一种微妙的成分，它能显示冷色高调、银灰色的中调和柔和的黑色。此外，留心观察当代彩色摄影家的用光也是有益的。在埃利奥特。波特的森林影像中，照射在树干和苔藓覆盖的岩石上的光，既柔和又有渗透力。与此成鲜明对比的是，亚历克斯·韦布用热带炎炎烈日创造出深沉的、绘画般的阴影效果。利贝卡·布莱克则为她的情意绵绵的幻想作品，创造出像梦幻一样的光。

　总之，摄影家是用客观性的光线，把影像留在胶片上，但影像的质量如何，则要依靠光线的主观性。摄影家手中的照相机，会忠实地记录下他清楚看到的，并且深深地感觉到的事物。

寸头

回复 27# cj914


    太有实用价值了:victory:

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如何拍好风光摄影


    先从我初学摄影听到的第一句至理名言开始： 　　摄影是减法的艺术，绘画才是加法的艺术。
　　这是一句典型的东方式的总结方式，最初是从宋焕城老师的嘴里听到的。但是看的多了，发现所有的人都在讲这一句话。所以我也希望各位摄友也随时牢记这一句话。
　　所谓减法的艺术，简单的说是指摄影总是要从周围无限的空间中，择其重点，选其精华作为主题。然后不停的去除与这一主题无关的一切内容，达到用最少的元素充分表现这一主题的目的。你用的元素越少，所达成的效果也就越显著。而相比之下，绘画是从一张白色的画布开始，不断地加入与主题相关的元素来充分表述这一主题的。
　　朱恩光的加减曝光法其实就是对这个原则最好的诠释。如果你看过《大自然摄影》就会有切身的体会。我上次去坝上，最成功的一张片子也恰恰是构成最简单的一张片子，一朵云，一棵树，一片荒草地。当然，那句话的内涵远远没有上面说的那么简单。
再看看纽摄是怎么总结好片子的原则的。
　　一、一幅好片子要有一个鲜明的主题。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。
　　二、一幅好片子必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
　　三、一幅好照片必须画面简洁，只包括哪些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。
怎么样？惊人的相似吧？所以如果你不能理解那个东方式的表述，请牢记这三句大白话。一定要在你按下每一次快门之前问问自己。你会发现你不仅仅省下了金钱，更重要的是你提高了水平。
　　选景构图
　　置身于广阔的天地间，茫茫的大草原上，谁不是满怀激动想把周围一些美丽的景色都记录下来。但是一个优秀的摄影师和普通游客之间差别第一步就在于摄影师知道有所取舍。
　　作为一个置身于大自然中的你，景色给你的感受是全方位的。而作为一幅摄影作品，你给观者传达的信息却仅限于作品的边边框框之中。也许很多人文类的作品还包含了图片外的故事，但是我比较反对风光图片也要用拍摄者的旁白或者图片外的注释来让观众“恍然大悟”。你所传达的一切信息应该就在作品中，甚至绝大多数情况下作品的名称都是无足轻重的，或者仅仅是作品的一个记号而已。
　　因此作为拍摄者的你就不得不仔细考虑，你兴奋得像拍摄下来的内容，是否能通过这小小的底片传达给观者。最常见的就是，大家为自然界的广阔壮美所感动，殊不知这个“壮美”最难于拍摄下来。你感觉到被群山环抱，但是照片上却只能看到一两个山头。所以说学习拍风光摄影，第一步要知道有所为有所不为。当然这并不是说缺少了切身的体验，风光图片所传达的信息一定比不上身临其境。恰恰相反，由于经过了拍摄者的精心筛选，摒弃了画面以外的干扰因素，再通过摄影技法上的加工，夸张，好的摄影作品甚至超过原本的自然景观。因此对风光摄影最简单的评判标准就是看其是否比原始景物更让你感受到美感。大师级的摄影家甚至能够在图片中加入很多主观的情绪或者意境，这就更加难得了。
　　看多了风光图片，觉得其中的选材不外乎两种类型：
　　一种是以单一的主体的美作为画面主题，比如一山一水，一花一草。不论是什么，总之是这个一个主体的美或者奇异打动了你。这类照片有时不能算作纯粹的风光摄影，算作小品更加合适。此时你的全部注意力应该集中在如何表现这一主体的美上。所拍摄下来的绝大部分只是这个主体，甚至只是主体的局部。千万不要小看了局部，有的时候打动你的只是一个局部，不经过仔细思考，拍了一张整体的照片就会失败了。我手头的经典图片中不乏这样的例子，比如一道小河弯角，一棵古树的树干。就是这些，但已经足够了，不要再多，适当的辅以环境背景（一定要能够使主体醒目的背景），一张好照片的构成就足够了。
另外更广泛一点的主题就是表现自然界很多元素之间的和谐相处。比如落日余晖下的将军泡子。这时画面中就不再是单一主体了，你所要思考的就是这些元素如何能和谐的组合在一起。据大部分的风光图片都属于这一类，我也想仔细谈谈。
　　首先，我想特别强调一下在这样的照片中景色应该有层次结构。远景，中景，近景，一定都要是你考虑得因素。人的视觉容易集中在一点上，但是图片中，却是处处实在的，这也正是初学者最容易犯的毛病——拍摄的时候死盯在一处觉得好漂亮啊，洗出照片不是周围的东西淹没了这点“美景”，就是出现了不和谐的元素。
因此拍摄的时候，就要有意识的由近及远观察画面，仔细细考，每一个层次是否都安排了和谐的元素。这些元素之间，是否构成了一幅统一的画面，是否有哪些是没有意义的，哪些是应该加强的。如果这远中近景色之间还能有一些有节奏的变化，那将更加完美。试着培养这种全面观察取景器的习惯，因为凤光片不想其他类型的摄影，主体完美度可以很大程度上决定一张照片的成功，风光片一定要做到处处完美。
　　这里有两点比较实在且需要注意的因素。第一是天地比例。去看看那些游客拍摄的“到此一游”，和大师拍摄的风光作品。最容易找到也最用以纠正的问题就是天地比例。新手最容易犯的错误就是对风景的平视，当然出来的就是半天半地了。这个时候问问你自己，真的需要那么多天么？或者真的需要拍摄地面么？我相信绝大多数情况下是否定的。暂且不说天地各半的比例让你的曝光十分困难，也不说一比一的比例是多么的缺乏生趣。就是思考一下到底吸引你拍摄的原因，也不难发现天空与地面的景致并不是可缺的。虽然我们饱受城市里面空气污染的困扰，羡慕自然界纯净的蓝天白云，但看久了其实这是最平淡无奇的景致，除了感叹一声以外，不会有更多的收获了。所以要敢于压缩天或者地的比例，甚至大胆的裁掉他们。你不拍出天，没有人不知道地上面有天，你不拍出地，也不会有人怀疑你是站在太空还是哪里。只有当两者真的互相依存的时候，才需要相互兼顾，而且多数情况下也是1：2的比例，这样显出更加生动。记住这一点，风光摄影没有必要既有天又有地。
　　第二点需要注意的就是，在拍摄这类多主体较广阔的场景的时候，需要有一个“神”，也就是画龙点睛之笔。有很多照片构成也合适了，曝光也准确了，画面也都清晰了，但就是让人看了缺少点什么。少的就是这个“神”。这个神可是一个人，一辆车，一匹马，一片草丛，甚至是一个虚影，但是一定要这么一个让观者最终把目光定格在其上的元素。这样一幅照片才会活起来。再明确一下，这个神，不一定是一个点元素，指的是虽然处在画面中，却又有别于其他（比如受光上，形态上）能够让观者对你这副作品总揽全局之后注意力还能回到这里的元素。
罗嗦了这么久，一张图片差不多也就构成了。其实正是这些构成图片的元素决定了风光摄影的构图，什么对角线也好，平行布局也好。都是在强调如何安排这些元素。绝大部分情况下，构图没有教条的规律，只是一个人艺术修养的体现，你看着舒服就好，至于别人看着是否舒服，就看你的艺术造诣了。一个非常有效且简单的检验构图的标准就是，这个画面是否可以再被剪裁，完美的构图应该是不可能再作删减的。
最后再说一点，对一个景色，要尽可能尝试从不同角度选取拍摄，每一个角度都有不同的效果。在前几期的《摄影世界》中就有一个大师，对同样一个景色（瀑布，花丛，石块）拍摄了七八张不同角度的作品，的的确确各有千秋。这样的拍摄才能让你绝不后悔。
　　用光和色彩
　　摄影从本质上来讲就是对光线的记录，风光摄影更是如此。优秀图片中的景物并不见得有多么的神奇，正是千变万化的光线赋予了它们以美感和生命力。
光线按时间有早晚和正午之分（早晚其实也略有区别，不顾可以先不顾及），早晚光线色温比较低，本身就带有一种暖调的色彩，加上此刻的漫射光线具有明显的冷调，是一天之中自然界最色彩丰富的时刻；另外一个使得早晚成为拍摄黄金时间的因素是，此刻的阳光高度角比较低，地面上的景物光影效果比较明显。有了色彩和光影的变化，使得早晚成为喜爱彩色图片的摄影师最佳的工作时间，这也就是为什么摄影和旅游在时间安排上有很大差异的原因。正午光线（或者说白天的光线）色温很高，缺少色彩的变化。这个时候拍摄就需要有更多的思考了，如何利用光线角度的不同，比如测光，逆光，人为制造出景物的明暗变化；或者利用天上白云飘动所造成的阴影。这些都是成功摄影师经常会利用的。很多黑白摄影师也经常在这个时候拍摄，因为他们相比之下不需要冷暖色调的对比。
也许你注意到了，无论早晚光还是正午，拍摄一张优秀的照片都要有光影的变化。在阴天的情况下，拍摄大场景的图片最容易违反这个原则了，最后的结果就是因为光线太平而失去了生气。所以无论在任何时候，一定要尽你最大的努力去寻找光影的变化。勿庸置疑，风光摄影是最辛苦的，因为你永远要靠天吃饭。没有适合的光线，一切都成了空谈。
　　光影还有一种重要作用就是做“减法”，也就是去掉与主体无关的元素（第一种去除无关元素的方法就是构图了）。恰当的光影总是能够把让主体和无关因素从亮度上区分开来，从而使得主体更加鲜明。尤其是在有云、树荫或者大山之类遮挡物的时候，这种情况更容易出现。而且随着太阳光线越强，明暗对比也越显著。遇到了这样难得的情况，一定要敢于做“减法”，让一切无关的因素去掉吧。这时又要祭出朱恩光的照片了，他就是这样“减”典范。经常看到他测光之后要减去3ev的曝光值，于是有一幅优秀的作品产生了。如果你没有见过朱恩光的片子，王博上次坝上那一丛小花的照片也是很好的例证。与之类似的一种做法就是对亮部曝光，具体说就是只关注亮部的测光值并以此作为曝光的依据。暗部呢？让他们消失吧。实际上我更推崇这一类的曝光方法，因为毕竟你我不是朱恩光，他做了大量的实践，可以从整体的评价测光中估算出亮部与暗部的差异。而对于你我来说，这时很难确定的，也是很危险的（我就深受其害）。
讲到这里事实上就转到了摄影最令人关注的一个话题——测光。在写这篇文章的时候，我还在和smarty,geforce,windwolf进行这方面的探讨。这个问题令很多人（不仅仅是新手）困扰很久。在黑白摄影中，亚当斯已经发展出了一套非常完善的曝光控制体系。但是他的方法是以能够通过对胶片进行后期扩展、压缩和印放时局部的加光减光作为基础的。在彩色摄影中，我们没有办法来控制这一切。举例来说，在亚当斯方法中，当你把阳光下一块石头放在正确曝光区域中时，完全有办法改变石头阴影中草地的影调，而在彩色摄影尤其是拍摄反转片的时候，很遗憾，当你确定了石头的曝光时，草地的影调也固定了下来。谈论这个有什么实际意义呢？因为在亚当斯的体系中，控制一幅图片的正确曝光需要对画面中的元素进行不同采样，然后确定一个尽可能兼顾最多元素的曝光值，至于某一具体元素的曝光情况，完全可以在后期调整。我们也可以按照他的方式在拍摄的时候对处在不同光线情况下的元素分别计量，但此时如何确定最佳值就是一件令人头痛的事情了。
　　我和geforce更推崇另外一种测光方式，就是对主体曝光。正如前面所述，无论如何一张片子中总有最吸引人的主体，那么你所要做的就是对它进行尽可能准确地测光。注意测光的结果并不一定就是正确曝光主体的数值，你还要根据主体的色彩和明暗状况进行适当的加减，这时你就获得了基本正确的曝光值。说基本正确，是因为在个别情况下，可以根据周围情况对主体作适当的过曝或者欠曝，但是幅度一定要小，半档差异足矣。在这种方法下，只要主体曝光准确了，你的片子至少已经达到令人满意的效果，如果很幸运的还能够兼顾其他元素，勿庸置疑这就是比较完美的曝光了；而多点测光然后取舍的结果很可能造成了主体曝光的偏差比较大，这就得不偿失了。
　　在拍摄反转片的时候，有一种流行的说法就是宁欠误过，这时由于反转片对曝光不足的宽容度一般大于曝光过度；相应的，拍摄彩色负片时，就是宁过误欠了。还有一种说法是，对于反转片适当的欠曝1/3档到半档有利于增加色彩饱和度，虽然也有不少人提出质疑，但是在你能够准确把握的前提下，1/3档的欠曝的确有提高视觉效果的作用。
　　一种有效的可能也是唯一改变景物明暗对比的方法就是加中灰渐变镜了，很多优秀的摄影师都经常使用这一滤镜。尤其是在包容了天地这两种光线差异显著且有分界明显的元素时。不过需要提醒的是，正午十分阳光直接照射的蓝天和地面其实曝光差异也就在1档之间，这时并没有加滤镜的必要。而其他时候，不同的明暗变化差异需要相应变化的中灰渐变镜来平衡，所以使用中灰渐变是相对比较复杂的，但是为了追求尽可能完美的品质，这种代价还是值得的。
　　在碰到复杂光线情况或者难得一遇的场景时，包围曝光是绝对必要的。但是无论如何，首要条件仍然是你能够找到尽可能接近正确的曝光值。因为尤其对于反转片来说，半档以上的差异已经能够明显感受出来，这时，一档为间隔的包围曝光基本没有意义了，如果采用半档包围，即使包围五张，也不过才跨越了2档的区间，基值不能偏差太远也就在于此。当然负片由于有扩印时的调整（其实现在数码出反转片一样可以调整的），一档间隔的包围曝光是非常合适的。
　　讲过了曝光，就该讲讲色彩了。曾经有一段时间我一度偏执的认为既然拍彩色照片就要追求色彩的最大对比，否则还不如拍黑白。色彩对比中最重要的就是冷暖色调的对比当画面中出现了冷暖色调对比，就好像黑白照片中有了最黑和嘴白一样，能够给人非常醒目的感觉。有意识的尽量加入冷暖色调的对比，有助于提高图片的冲击力，这一点比明暗对比更加有效（在彩色照片中）。尽管是对比，却并不要求冷暖色调在画面中所占比例相近，有的时候悬殊的比例更加醒目。恰当的安排何种颜色的对比和对比色彩的比例，也是拍摄者艺术造诣水准的体现。请记住，在图片中加入冷暖色调的对比，是使之成为优秀图片最简单的捷径之一。
　　除了对比的色彩，和谐色彩的应用也是彩色图片的表达手法之一。这种手法的运用，能够更好的表达一种简洁、效果强烈的主题。在这种情况下，应该让和谐的色彩尽可能的充满整个画面。记住和谐的色彩不是单一的色彩，适当的变化永远是必须的。更高一个层次的色彩控制应该是能够根据情绪或者主题的不同有意识的让整张照片有一个恰当的色彩基调。最常见的就是在冷调散射光的照射下，通过少量的减少曝光，让照片反映出一种幽蓝的气氛。这也是我试图学习的技法之一。
　　确定了需要表现的色彩，剩下的问题就是如何能够有效地表现它们。简单来说就是通过胶片和滤镜。Kodak E100vs和Fuji Velvia50之所以成为风光摄影的首选就是因为它们能够更加夸张的再现色彩，无论是对于和谐色彩还是对比色彩，夸张地再现总是令人赏心悦目的。另外一个增加色彩饱和度的手法就是加入偏振镜，关于他的使用，有太多的文章。我就暂不赘述了。
　　有了主体和构图，你能拍出一张及格的片子；如果再考虑到光线的运用和色彩的排布，你的片子将会是一幅优秀的作品。剩下的，就是看你的机缘和艺术修为了。

小石

学习了。添一个关于风景的网址：http://academy.fengniao.com/122/1225614.html