[原创]从雅拉到折多（上）

冬虫

从雅拉到折多
一
雅拉无雪……
车出丹巴县城，便沿着峡谷中的东谷河上行，丹巴县城海拔1780米，比四姑娘山下我们居住的日隆镇低了近1400米，虽是深秋季节，在浓烈的阳光下，拥挤的中巴内不一会就闷热起来，只有凝望着窗外开始湍急起来的东谷河水，才让人感到凉意。
丹巴县城是个有趣的地方，大金川由北向南，流到这块夹在岷山、邛崃山山脉丛山峻岭中的小小谷地后，先后纳入革什扎河、东谷河，在县城汇合后，出县城不远又纳入小金川，再向地势较低的东向流去；小金川、大金川这两个名字，熟悉清史的也许还会记起，乾隆年间政府与当地土司曾在这儿进行过长达十几年的惨烈战争，那场战争几乎耗尽了清朝的国库，成为清朝走向衰落的转折点之一，大、小金川汇合后的名字--大渡河，说出来现代人大都应该知道，红军长征抢渡大渡河的故事记在中学语文教材里呢，虽然那发生在下游一百多公里、康定附近的大渡河上。
沿路的民居，多是藏在茂密树木中的院落，进县城前在中路乡见到的高耸于山间的碉楼，这儿已寻不着踪迹，碉楼这种建筑，应该是丹巴的原住民--羌人所发明的一种防御性工事，唐时吐蕃征服了这个地区，与羌人融合，藏族的一个分支—嘉绒藏族就这样诞生了，可能是征服的过程吃尽了碉楼的苦头吧？他们把碉楼的建筑方式也继承了下来，到了清代的大、小金川战争，清军也在碉楼和险峻的山势面前吃尽了苦头，北京香山一带，至今仍残存有丹巴古碉的遗址，那都是当年对碉楼记忆深刻的清军，画下图样回北京建造的，我甚至怀疑他们是想用这种温情的方式来淡望战争中的惨烈吧？
嘉绒藏族这个族群颇为奇怪，他们说的藏语，其他藏人像康巴藏族、安多藏族等，全都听不懂，再加上以农耕为主，已经脱离了藏族的游牧传统，这些千年沉淀下来的改变，更给这个族群披上了层浓郁的神秘色彩。
公路延伸的东谷峡谷，又号称“天然盆景”，秋意尽染中，各种灿烂绚丽的色彩绽放在树木上方，从河谷到山上，层层叠叠着淡黄、明黄、深绿、桔红、深绿，强烈地刺激着视野，；树木围绕的房屋天台上，堆摆着黄澄金灿的玉米，火红的辣椒，串挂于屋檐下，打碗花居然还在盛开，紫白夹杂在屋前。
越往前行，两岸山势愈发险峻，黝黑的岩石褶皱勾勒出连绵的山体，岩缝间伸展着松树和不知名的灌木，云雾飘荡在山腰，山顶时隐时现。
随着海拔的升高，乘客的减少，车内温度也凉爽了起来，公路上不时有小学生模样的孩子，看见车经过停步敬礼，一脸稚气的庄重，那是比酒醉般的秋色更美丽的风景，隔着车窗冲着他们轻轻地摆摆手，也不知他们看见了没有？
海拔继续攀升中，灌木、高原草甸渐渐多了起来，树木却越来越少，当满车藏民“呀索拉”的欢呼声响起时，不远处，玛尼堆上经幡猎猎飘扬，雅拉雪山垭口到了。
站在无雪的垭口，满眼苍凉。
车过垭口后，有歌声从车后传来，嘹亮高亢，继而，车上藏民的和声四起……

二
车再行没多久，居高临下看去，蓝天白云下，一大片平展的草原呈现在下方，缤纷的色彩点缀其上，那是由牧场、树木、花草、房屋、牛羊等元素共同组成，让人恍如掉进了一幅油画之中。
八美是个不大的小镇，道孚的民居在藏区都堪称一绝，号称是“神仙的居所”，而八美更成了道孚民居代表，究其原因，不外乎在精美的造型和极高的造价上，动辄一条画梁造价都在几十万人民币，我曾在别的藏区参观过这样价值不菲的民居，如果不是带我们去的司机，故弄玄虚地让我们去猜那条精雕细镂、富丽堂皇的画梁的造价，也无法了解藏文化的这些细节，当时，仔细打量了一番后，随口便报出了“一万”，这个数字自己觉得已经够给微笑地在一旁倒着酥油茶，听着我们对话的女主人面子了，谁知司机双眉一挑：“一万？再乘以十吧！”，脸上露出得意的笑容，听到这个数字，当时自己的表情，口张得足能塞下三个鸡蛋，是把鸡蛋竖着并排塞进去。
而现在，我们站在近午时分下显得冷清的小镇望去，除了天高云阔，令人心旷神怡外，那些民居从外表上看，怎么看怎么都显得普普通通。
同伴提议去惠远寺看看，这个提议，倒打掉了我正在思考的怎么进入这些民居、而不被狗咬得遍体鳞伤的疑惑，于是赶紧响应号召找车去了。
载着我们去惠远寺的，居然是辆警车，当然，这并不代表我们触犯了那一条法律，当时，那位警察大哥正咪着眼躺在吉普车的司机座位上打着瞌睡，在街头像没头苍蝇般转来转去、找不着车的我，第三次经过他的吉普车时，警察大哥猛地睁开眼：“是不是要租车？我的车怎么样？”，望着他以为是在开玩笑，警察大哥又加了句：“坐我的车安全呀”，这句话倒把我给逗笑了，谈好价钱，车便往惠远寺驶去。
惠远寺建在一片开阔地中，正面是一排数十个白塔，塔高约2米，蓝天白云、红墙、远山下的白塔群，向天静默着，带着种奇特的震撼力。
进得寺院，转经筒也硕大得出奇，像是神话故事里上古时代巨人们所用的兵器。
这座寺庙，说来大有来头，雍正七年(1729年)，西藏局势不稳，清政府把21岁的七世达赖喇嘛噶桑嘉措从拉萨请到理塘再请到此避难，为迎接七世达赖喇嘛的到来，清政府征地500余亩，修建起惠远寺，1730年，七世达赖喇嘛来到新修好的惠远寺，并在此传法三年，1733年才启程离开返藏。
一百年后的1838年，十一世达赖喇嘛克珠嘉措降生在此地的协德乡，从此，惠远寺在藏区影响更深。
寺内喇嘛并不很多，从大殿上二楼，正碰见一个年轻的喇嘛下楼，侧身让他时，他主动和我聊了起来，然后转身带我们参观七世达赖喇嘛当年的住处，从腰间取下一串钥匙打开门，那房间面积不大，狭长的一条，窗户正对寺庙大门，院内还有花在盛开，都是喇嘛们自己栽种的。
对着佛像拜了拜，告别年轻喇嘛，上了侧面的楼，二楼一个房间内，三个画师正在画唐卡，康巴人和前藏后藏的藏民温和的性格不同，长发飘洒的脸上总是带着股不羁。
上到侧楼天台，雅拉雪山横亘在不远处，静默无语，天地间只有风掠过的籁籁声，山那边是务农的嘉绒藏族的居住区，这边则是康区，生活着游牧的康巴人。
在高原上呆的时间长了，人也会不自觉地染上沉默的习惯，一如蓝天下的山脉和草原，连太阳下寺庙里懒洋洋躺着的狗，也染上了这毛病，见到生人也没兴趣发出声吠叫。
走到天台靠寺庙大门的一面，警察司机正坐在大门口和人聊着天，在上面冲他摆摆手：“嗨”了一声，他抬起头：“现在走吗？”，问了问同伴，回答道：“那就走吧”。
回去的车上，多了位年轻喇嘛，20岁上下的模样。是去镇上办事的，同伴坐在副驾驶的位置，喇嘛和我坐在后排，冲着他笑了笑，说了声：“你好”，圆呼呼的脸上回给我的笑容更浓。
车又开了一段路，我们俩便笑着在车上纠缠起来，原因嘛，喇嘛看中了我手上戴着的一串佛珠，犹豫了半晌，还是直接问起我：“能送给我嘛？”
摇摇头，那串佛珠是当年在路上和朋友分手时，朋友戴在我手腕上的，走的时间长了，在城市浪迹的时间长了，才明白这一生再相遇的机会已是渺之又渺，那串佛珠、那段无私的友情，便显得愈发温暖了。
喇嘛把佛珠拿在手上仔细把玩着，然后握在手掌内：“送给我吧？”，脸上带着顽皮，“不给，还给我”，坚定地回答他。
一个不还、一个往回抢，两个人在车后闹了起来，警察司机也露出了笑容。
车进了八美镇，喇嘛把佛珠还给了我，还是在可怜兮兮地问着：“就送给我吧？”，把佛珠戴在手上，望着他手上长串的佛珠，我提出了个苛刻的要求：“用你的佛珠和我换！”
对修行的人来说，那是相当于法器类珍贵的物品，像他二十岁左右的年龄，往往出家了已有十年，这串佛珠，伴着他至少应该有几年的时间。
喇嘛一下就陷入了沉默，诡计得逞，我嘿嘿地笑了起来。
车停下后，下了车，正准备和喇嘛道声再见，他却涨给了脸，一下子从手上撸下佛珠，摊在手上：“我们来换！”，一下子让我傻了眼，没想到他这么看中我手上这串小小的佛珠？居然下定决心牺牲相伴自己多年，那么长一串佛珠和我来交换。
“我回到家再买一串送给你吧？”，现在是我在请求他了。
喇嘛的神色有些失落，又带着希望，想了一会：“那你一定要寄的，你答应我了”，犹豫中有些怀疑；“嗯，放心，你把地址给我，到时我买了好寄给你”。
回家一个月后，方才有时间买了两串佛珠寄给他，也不知他收到了没有？总算了了一个心愿……

[ 本帖最后由 冬虫 于 2008-5-19 17:48 编辑 ]